Przejdź do głównej zawartości

Zasilacz stabilizowany (przystawka)

   Z czasem powstaje potrzeba posiadania regulowanego źródła napięcia, i z tej potrzeby w roku 2012 powstała ta przystawka do zasilacza warsztatowego.

   Od razu postanowiłem że nie będzie to kolejna konstrukcja na lm317 bo wtedy potrzebowałem źródła o większej wydajności i oparłem konstrukcję na 3x lm350 a wszystko w typowej dla nich aplikacji.
Zastosowałem dwa potencjometry do zgrubnej i dokładnej regulacji.
Na panelu przednim są dwa gniazda dodatnie, jedno leci prosto z stabilizatora a drugie przez diodę Schottkiego.
Jest także dwu funkcyjny wyświetlacz, pracuje jako woltomierz i amperomierz zmieniane widocznym na zdjęciu przełącznikiem.
Przy pracy jako amperomierz miernik mierzy spadek napięcia na rezystorze 0,01Ω
Z boku jest jeszcze jeden przełącznik służy on do zmiany trybu zasilania wentylatora, przełącza pomiędzy zasilaniem bezpośrednim (przy napięciu wejściowym do 14V) a z stabilizatora (przy napięciach wejściowych wyższych niż 14V).
Oczywiście obroty wentylatora sterowane temperaturą, strojone około 80°C-100%.
Tak wiem trochę prowizorek i druciarstwa, no ale prowizorki działają najdłużej :)

  Po jednej awari:
Dałem rezystor 2W 470om na wyjście stabilizatorów żeby zapewnić minimalne obciążenie.
Jeden lm350 z nieznanych mi przyczyn dostał zwarcia między wszystkimi nóżkami(i przy okazji jeden potencjometr też się uszkodził), nie planuję wracać do 3x lm
Podkładki silikonowe wymieniłem na mikowe (rozdzielone o grubości 1/2 lub 1/3 oryginału) + AG chemia pasta silikonowa H
Poskutkowało to tym że teraz przy 2 stabilizatorach osiągam taki sam prąd jak wcześniej na 3.
Czyli np. przy zasilaniu 12V nap. wyjściowe 1,8V osiągam prąd prawie 7A.













Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Opel Vectra C Kombi 2007 - Naprawa elektrycznego zamka klapy bagażnika

  W tytułowym samochodzie doszło do awarii elektrycznego zamka klapy bagażnika. Przyczyną było prawdopodobnie przeciekanie wody przez uszczelkę mechanizmu wycieraczki co spowodowało  dostanie się jej do złącza w zamku a w konsekwencji do jego zniszczenia. Piny w zamku dosłownie się rozpadały a wtyczka była w niewiele lepszym stanie. Poza tym reszta była sprawna a że nowy zamek do tanich rzeczy nie należy postanowiłem go naprawić. Gniazdo zostało ścięte i szukałem miejsc gdzie dany pin prowadzi. Na zdjęciu poniżej naniosłem numery które odpowiadają numerom z wtyczki. Po rozszyfrowaniu połączeń przylutowałem przewody a połączenie z instalacją samochodu wykonałem na standardowe wsuwki.  Całość została dodatkowo wyczyszczona i przesmarowana smarem białym z PTFE co okazało się błędem bo trochę wody znowu się dostało do mechanizmu i z smaru powstała breja która zamarzła i unieruchomiła zamek. Problem rozwiązał smar silikonowy z PTFE.  Niestety wymiarów silniczka nie spisałem a

Mazda 3 I (BK) - Żarówki

  Jako że posiadam tytułowy samochód z roku 2004 i wersji nadwozia hatchback postanowiłem wykonać spis gdzie jakie żarówki się znajdują. Najpierw podane jest napięcie oraz moc potem oznaczeni-e/a a na koniec trzonek (podkreślony). Nie ma tu wszystkiego ale w miarę możliwości zawsze jak organoleptycznie zidentyfikuję postaram się tę listę uzupełnić. Wnętrze: Bagażnik - 12V 5W lub 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 28mm; 30mm Podsufitka tył - 12V 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 30mm; 32mm Podsufitka przód - 12V 5W: W5W; T10; W2,1x9,5d   Zapalniczka - ??? lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Popielniczka - ???: T6,5; W2x5d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d lub 24V 2,4W lub 24V 2W *1 Panel klimatyzacji automatycznej - 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Schowek - 12V 3W: W3W; W2,1x9,5d lub 12V 5W *2 Stacyjka - 14V 1,4W: W2x4,6d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Zewnętrzne: Stop/Pozycyjne - 12V 21W/5W: W21/5W; T20q; W3x16q Przeciwmgielne tylne - 1

Mazda 3 I (BK) - Lampka oświetlenia wnętrza - wymiana diod

  W tytułowym samochodzie w lampce oświetlenia kabiny znajdują się diody prostownicze które to umożliwiają niezależne załączenie włącznikiem żarówek. Wadą tego rozwiązania jest to iż mamy dodatkowy spadek napięcia na diodach prostowniczych. Dlatego przy okazji wymiany żarówek z powodu lekkiego już "przyciemnienia" baniek spowodowanego odparowywaniem wolframu z żarnika postanowiłem wymienić wcześniej wspomniane diody na takie o niższym spadku napięcia. Oryginalnie były to diody 1N4004 które zastąpiłem diodami 1N5819.    A teraz czas na wyniki pomiarów napięcia na żarówce: napięcie akumulatora- 12,2V stare diody- 10,5V nowe diody- 11,1V nowe diody z tylną lampką- 10,65V przy zamkniętych drzwiach- 6,3V  Dla potomnych dodam też rozpiskę pinów w wtyczce zatrzaskiem do góry: 1- stały minus 2- stały plus 3- sterowanie minusem