Przejdź do głównej zawartości

Lampa LED prawie DIY

   Lampa LED prawie DIY. Niektórzy zapytaliby czy warto hymm.... nie sądzę bardziej to sztuka dla sztuki, własnej satysfakcji i sprawdzenie ile taka amatorska konstrukcja mniej lub bardziej przemyślana wytrzyma. Bazą jest lampa która uległa uszkodzeniu a części zakupiono na ebay.com oraz aliexpress.com od Chińczyków.
 Koszty:
Dioda: 3,56$
Zasilacz: 4,40$
 Specyfikacja diody podana przez sprzedawcę:
LED Type:4pcs LG3535 LED Chips
Voltage :6V
Current: 350mA-3A
Emitter Color:Warm White
Color temperature:3000-3200K
Beam Angle: 115 degrees
Lens color: water clear
PCB board: Diameter 20mm Cooper PCB base
Resin (Mold): Silicone Resin
Certificate: CE&ROSH
LifeSpan Time : > 50,000 hours

 Specyfikacja zasilacza podana przez sprzedawcę:
Nazwa marki: CHANZON
Name: 450mA 2 to 10V 6W
Model: 1-3x2W
Type: Only PCB
Input Voltage (AC): 100-240V
Output Voltage (DC): 2-10V
Output Current (mA) +/-5%: 450mA
Size: 3,73*1,42*1,63cm

Fabrycznie dioda "siedziała" nieco głębiej a za rozpraszanie światła odpowiadała plastikowa soczewka natomiast ja wstawiłem na klej termoprzewodzący kawałek aluminium aby podnieść diodę wyżej a soczewkę zeszlifowałem na płasko. Od strony zasilania dałem rezystor 10Ω aby nieco zdławić prąd ładujący kondensator. Jak widać nie ma jako takiego bezpiecznika, producent przewidział tylko bardzo cienką ścieżkę na PCB która w razie czego ulega przepaleniu. Niestety nie zapisałem sobie anie nie zapamiętałem do jakich temperatur nagrzewa się ta konstrukcja ale jedno jest pewne uznałem że są akceptowalnie. I to by było na tyle resztę można się dowiedzieć z zdjęć.
        



Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Opel Vectra C Kombi 2007 - Naprawa elektrycznego zamka klapy bagażnika

  W tytułowym samochodzie doszło do awarii elektrycznego zamka klapy bagażnika. Przyczyną było prawdopodobnie przeciekanie wody przez uszczelkę mechanizmu wycieraczki co spowodowało  dostanie się jej do złącza w zamku a w konsekwencji do jego zniszczenia. Piny w zamku dosłownie się rozpadały a wtyczka była w niewiele lepszym stanie. Poza tym reszta była sprawna a że nowy zamek do tanich rzeczy nie należy postanowiłem go naprawić. Gniazdo zostało ścięte i szukałem miejsc gdzie dany pin prowadzi. Na zdjęciu poniżej naniosłem numery które odpowiadają numerom z wtyczki. Po rozszyfrowaniu połączeń przylutowałem przewody a połączenie z instalacją samochodu wykonałem na standardowe wsuwki.  Całość została dodatkowo wyczyszczona i przesmarowana smarem białym z PTFE co okazało się błędem bo trochę wody znowu się dostało do mechanizmu i z smaru powstała breja która zamarzła i unieruchomiła zamek. Problem rozwiązał smar silikonowy z PTFE.  Niestety wymiarów silniczka nie spisałem a

Mazda 3 I (BK) - Żarówki

  Jako że posiadam tytułowy samochód z roku 2004 i wersji nadwozia hatchback postanowiłem wykonać spis gdzie jakie żarówki się znajdują. Najpierw podane jest napięcie oraz moc potem oznaczeni-e/a a na koniec trzonek (podkreślony). Nie ma tu wszystkiego ale w miarę możliwości zawsze jak organoleptycznie zidentyfikuję postaram się tę listę uzupełnić. Wnętrze: Bagażnik - 12V 5W lub 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 28mm; 30mm Podsufitka tył - 12V 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 30mm; 32mm Podsufitka przód - 12V 5W: W5W; T10; W2,1x9,5d   Zapalniczka - ??? lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Popielniczka - ???: T6,5; W2x5d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d lub 24V 2,4W lub 24V 2W *1 Panel klimatyzacji automatycznej - 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Schowek - 12V 3W: W3W; W2,1x9,5d lub 12V 5W *2 Stacyjka - 14V 1,4W: W2x4,6d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Zewnętrzne: Stop/Pozycyjne - 12V 21W/5W: W21/5W; T20q; W3x16q Przeciwmgielne tylne - 1

Mazda 3 I (BK) - Hałasujący wentylator czujnika temperatury wewnętrznej

 W tytułowym samochodzie z roku 2004 we znaki dawał się ten mały skurczybyk widoczny na zdjęciu który to nazywa się czujnik temperatury wewnętrznej. Objawem była jego głośna praca która jest różnie określana m.in terkotanie; buczenie; bzyczenie pszczoły które można usłyszeć na TYM filmie. Sam czujnik znajduję się za widoczną "kratką" na zdjęciu. Aby się do niego dostać należy włożyć palce w tą szczelinę pomiędzy elementami i dość mocno szarpnąć "do siebie" i powinien wyjść z zatrzasków i ukazuję się nam coś takiego. Demontujemy go i najpierw należy go przedmuchać gdyż na pewno będzie mocno zanieczyszczony tak jak u mnie.   Niestety samo wyczyszczenie w większości przypadków na niewiele się zda gdyż przyczyną hałasu jest łożysko ślizgowe które się najzwyczajniej w świecie zużyło. W pewnym momencie luz między osią wentylatorka a samosmarującą tulejką (łożysko ślizgowe) jest na tyle duży że elementy te zaczynają o siebie uderzać skąd bierze się owe