Przejdź do głównej zawartości

Zasilacz stabilizowany (przystawka)

   Z czasem powstaje potrzeba posiadania regulowanego źródła napięcia, i z tej potrzeby w roku 2012 powstała ta przystawka do zasilacza warsztatowego.

   Od razu postanowiłem że nie będzie to kolejna konstrukcja na lm317 bo wtedy potrzebowałem źródła o większej wydajności i oparłem konstrukcję na 3x lm350 a wszystko w typowej dla nich aplikacji.
Zastosowałem dwa potencjometry do zgrubnej i dokładnej regulacji.
Na panelu przednim są dwa gniazda dodatnie, jedno leci prosto z stabilizatora a drugie przez diodę Schottkiego.
Jest także dwu funkcyjny wyświetlacz, pracuje jako woltomierz i amperomierz zmieniane widocznym na zdjęciu przełącznikiem.
Przy pracy jako amperomierz miernik mierzy spadek napięcia na rezystorze 0,01Ω
Z boku jest jeszcze jeden przełącznik służy on do zmiany trybu zasilania wentylatora, przełącza pomiędzy zasilaniem bezpośrednim (przy napięciu wejściowym do 14V) a z stabilizatora (przy napięciach wejściowych wyższych niż 14V).
Oczywiście obroty wentylatora sterowane temperaturą, strojone około 80°C-100%.
Tak wiem trochę prowizorek i druciarstwa, no ale prowizorki działają najdłużej :)

  Po jednej awari:
Dałem rezystor 2W 470om na wyjście stabilizatorów żeby zapewnić minimalne obciążenie.
Jeden lm350 z nieznanych mi przyczyn dostał zwarcia między wszystkimi nóżkami(i przy okazji jeden potencjometr też się uszkodził), nie planuję wracać do 3x lm
Podkładki silikonowe wymieniłem na mikowe (rozdzielone o grubości 1/2 lub 1/3 oryginału) + AG chemia pasta silikonowa H
Poskutkowało to tym że teraz przy 2 stabilizatorach osiągam taki sam prąd jak wcześniej na 3.
Czyli np. przy zasilaniu 12V nap. wyjściowe 1,8V osiągam prąd prawie 7A.













Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

Opel Vectra C Kombi 2007 - Naprawa elektrycznego zamka klapy bagażnika

  W tytułowym samochodzie doszło do awarii elektrycznego zamka klapy bagażnika. Przyczyną było prawdopodobnie przeciekanie wody przez uszczelkę mechanizmu wycieraczki co spowodowało  dostanie się jej do złącza w zamku a w konsekwencji do jego zniszczenia. Piny w zamku dosłownie się rozpadały a wtyczka była w niewiele lepszym stanie. Poza tym reszta była sprawna a że nowy zamek do tanich rzeczy nie należy postanowiłem go naprawić. Gniazdo zostało ścięte i szukałem miejsc gdzie dany pin prowadzi. Na zdjęciu poniżej naniosłem numery które odpowiadają numerom z wtyczki. Po rozszyfrowaniu połączeń przylutowałem przewody a połączenie z instalacją samochodu wykonałem na standardowe wsuwki.  Całość została dodatkowo wyczyszczona i przesmarowana smarem białym z PTFE co okazało się błędem bo trochę wody znowu się dostało do mechanizmu i z smaru powstała breja która zamarzła i unieruchomiła zamek. Problem rozwiązał smar silikonowy z PTFE.  Niestety wymiarów silniczka nie spisałem a

Mazda 3 I (BK) - Żarówki

  Jako że posiadam tytułowy samochód z roku 2004 i wersji nadwozia hatchback postanowiłem wykonać spis gdzie jakie żarówki się znajdują. Najpierw podane jest napięcie oraz moc potem oznaczeni-e/a a na koniec trzonek (podkreślony). Nie ma tu wszystkiego ale w miarę możliwości zawsze jak organoleptycznie zidentyfikuję postaram się tę listę uzupełnić. Wnętrze: Bagażnik - 12V 5W lub 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 28mm; 30mm Podsufitka tył - 12V 10W: C10W; T10.5x30; SV8,5 30mm; 32mm Podsufitka przód - 12V 5W: W5W; T10; W2,1x9,5d   Zapalniczka - ??? lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Popielniczka - ???: T6,5; W2x5d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d lub 24V 2,4W lub 24V 2W *1 Panel klimatyzacji automatycznej - 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Schowek - 12V 3W: W3W; W2,1x9,5d lub 12V 5W *2 Stacyjka - 14V 1,4W: W2x4,6d lub 12V 1,2W: W1.2W; T05; T5; W2x4,6d Zewnętrzne: Stop/Pozycyjne - 12V 21W/5W: W21/5W; T20q; W3x16q Przeciwmgielne tylne - 1

Mazda 3 I (BK) - Hałasujący wentylator czujnika temperatury wewnętrznej

 W tytułowym samochodzie z roku 2004 we znaki dawał się ten mały skurczybyk widoczny na zdjęciu który to nazywa się czujnik temperatury wewnętrznej. Objawem była jego głośna praca która jest różnie określana m.in terkotanie; buczenie; bzyczenie pszczoły które można usłyszeć na TYM filmie. Sam czujnik znajduję się za widoczną "kratką" na zdjęciu. Aby się do niego dostać należy włożyć palce w tą szczelinę pomiędzy elementami i dość mocno szarpnąć "do siebie" i powinien wyjść z zatrzasków i ukazuję się nam coś takiego. Demontujemy go i najpierw należy go przedmuchać gdyż na pewno będzie mocno zanieczyszczony tak jak u mnie.   Niestety samo wyczyszczenie w większości przypadków na niewiele się zda gdyż przyczyną hałasu jest łożysko ślizgowe które się najzwyczajniej w świecie zużyło. W pewnym momencie luz między osią wentylatorka a samosmarującą tulejką (łożysko ślizgowe) jest na tyle duży że elementy te zaczynają o siebie uderzać skąd bierze się owe